インスピレーションと洞察から生成されました 9 ソースから

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はじめに

  • 前パンツの製図は、ウエスト、ヒップ、股上丈などの採寸から始まります。

  • 前股ぐり線を引く際には、膝線や裾線も考慮して、カーブを描く必要があります。

  • 前パンツは通常、直角線を引いて長方形を作り、その中で股上丈と腰丈をそれぞれ測り位置を取ります。

  • ウエスト部分には、ダーツを入れて服のフィット感を調整します。

  • 前パンツ製図の終了後は、後ろパンツの製図へと進みます。

パーツ名称と機能 [1]

  • 前パンツ: 前身ごろの基本部品。股上丈、腰丈、ダーツを決定する。

  • 後ろパンツ: お尻の形状に合わせ、前に比べ股ぐりのカーブが強くなる。

  • ベルト布: パンツに付けるウエスト部分の布。時にはパンツ本体と一体化。

  • 股ぐり (前から後ろ): 股ウエスト部分から始まり、脚部へのカーブを形成。

  • ウエスト: パンツの上部。普段、ゴムやボタンで調整可能。

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前と後の製図の違い [1]

  • お尻の大きなふくらみのため、後ろパンツの股ぐりは前よりも強くカーブしている。

  • 後ろパンツは、しばしば前に比べ股下のカーブがより強い。

  • 後ろと前の股下の長さは異なることが多く、これはモードに応じて縫い合わせる必要がある。

  • 型紙上での前後のデザインは、体の自然な曲線により従って調整される。

  • 不一致がある場合、後ろの型紙には「伸ばして縫う」指示が含まれる。

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[ストレートパンツの製図](/spark?generatorapi=generate_by_article_name&generatorapi_param=query=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%84%E8%A3%BD%E5%9B%B3%E6%89%8B%E9%A0%86) [2]

  • ストレートパンツの製図の基本は、ウエストライン、ヒップライン、股上の採寸から始まる。

  • 直角線を引き、縦に股上丈と腰丈、横にヒップの1/4にゆとりを加えた長さで長方形を描く。

  • 前パンツの股ぐり幅は、特に膝線との関係を考慮して定める。

  • ウエストラインには、ぴったりとしすぎない用に2～2.5cmのゆとりを追加。

  • ベルト部分の製図には最も注意を払い、最終調整に重要な役割を果たす。

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テーパードパンツの作り方 [3]

  • テーパードパンツは通常、裾に向かって細くなるシルエットが特徴。

  • 動画で紹介された方法では、型紙を使用せず、既存のズボンをカットガイドとして活用。

  • 最初に前後のズボン部分を裁断し、次にタックとポケットを追加。

  • 必要な材料には、中厚生地と指定されており、一般的な手作りファッション素材をお勧め。

  • ウエストはゴムを使用し、着用の快適さを考慮して調整が可能。

型紙に関するおすすめ [4]

  • ホームソーイング型紙シリーズは、パンツ製図において基本的な指針を提供。

  • 商業利用を目的としない限り、基本のストレートパンツ型紙を自由に使用可能。

  • 型紙には詳細な手順が記載され、初心者でも追従しやすい。

  • パンツ仕上がりサイズはフリーで、ウエストやヒップの寸法は調整可能。

  • おすすめの布素材には、コットンツイルやリネンなどの普通から中厚生地が挙げられる。

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関連動画

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